Minha Espanha é assim...

Valencia huele a pólvora: empiezan las Fallas

2011-03-15T02:12:00.006+01:00

Valencia celebra essa semana sua festa mais importante do ano: as Fallas, o Falles (em catalão, o idioma local). De hoje até sábado, quando se celebra o dia de São José, a cidade praticamente para por completo para viver seu momento mais alto, com uma serie de atividades que atraem a centenas de pessoas cada ano.

A origem da festa é realmente muito simples: os moradores se juntavam no dia de São José para queimar os restos de madeira das carpintarias em grandes fogueiras no meio da rua. Com o tempo foram colocando también móveis e roupas velhas que tinham em casa. Era a maneira meio religiosa meio supersticiosa de queimar os seus males e problemas. As coisas foram evolucionando, primeiro competindo com a maior fogueira, depois com pequenas esculturas de madeira que satirizavam o clero e a burguesia até chegar no que é hoje: verdadeiras obras de arte que enchem as ruas de cor, luz e principalmente turistas.

As comissões falleiras – são pelo menos umas 400 agremiações-, bem no estilo do nosso carnaval, se preparam durante todo o ano para esses quatro dias. E hoje é quando podemos ver nas ruas os resultados. As fallas propriamente ditas, são esculturas feitas de material inflamável, como isopor, e parecem carros alegóricos estáticos distribuídos por vários pontos da cidade. São realmente impactantes pelo tamanho, cor e número, já que pode haver mais de 800 esculturas pela cidade.

Acompanhando as Fallas, a cidade realiza uma série de espetáculos de pirotecnia durante todo o mês de março, desfiles folclóricos com trajes típicos, oferendas de flores a Nossa Senhora, feiras, shows, etc etc etc. A cidade tem cheiro de pólvora e o barulho ensurdecedor das bombinhas que as crianças e adultos (acho que mais adultos que crianças) estouram o dia inteiro pelas ruas podem incomodar os ouvidos mais sensíveis.

É realmente um espetáculo, um carnaval popular que os valencianos vivem com muito afinco. E ainda que o objetivo de cada comissão falleira (Casal falleiro) é construir sua falla - seu monumento - e concorrer ao prêmio (não falei, mas existe uma premiação) durante o resto do ano cada grupo organiza atos festivos, culturais e sociais de todo tipo, que convertem a festa em um dos principais fios condutores da vida associativa e da rede social de Valencia. É um potente coletivo popular, muitas vezes (ou quase sempre) usado por partidos que buscam apoio da população nos seus projetos políticos populistas e pouco sérios. Mas esse é outro tema.

Essa semana tentarei dar mais detalhes da festa, antes do sábado, o grande dia (ou noite) do fogo. Em breve explicarei o por quê.

Un día para celebrar, todo el año para actuar

2010-05-25T11:23:00.003+02:00

Celebração do Dia Mundial do Comércio Justo, em Valencia.

Las mentiras de la vida

2009-11-15T15:44:00.002+01:00

Uma vez me disseram que uma paixão não dura mais que seis meses. E me mentiram mais uma vez...

¡Feliz Cumpleaños, mamá!

2009-09-30T23:24:00.000+02:00

Hoje acordei com uma imagem bonita na mente. Desde os primeiros minutos da manhã me lembrei do sorriso da minha mãe. Lembrei-me também das suas lágrimas, no dia da minha despedida quando vim para a Espanha. Mas logo pensei na minha infância e ri ao resgatar na memória imagens que para sempre ficarão guardadas comigo.

Hoje é aniversário da minha mãe. Não pude estar com ela, mas fiz questão de celebrar. Comprei bolo, vela e tudo. O Daniel e a Júlia participaram da festa. E queria compartilhar com todo mundo as imagens de uma festa ao mesmo tempo alegre e triste. Feliz simplesmente por ela existir e triste por essa saudade imensa que mora no meu coração.

Mãe, te amo!

Obs. Amanhã escrevo mais, mas hoje não me sinto muito bem e ainda por cima estou morto de sono).

Sol de otoño

2009-09-20T12:34:00.002+02:00

Essas surpresas da vida. Parece ser que por aqui, mesmo no outono, o sol resolve dar sinal de vida de vez em quando. Hoje ele amanheceu brilhante e forte. E tava quente. Não esse calor que abafa, que incomoda. Ao contrário. Esse calor que reconforta e reanima.

As folhas ainda estão no chão. Muitas molhadas pela chuva dos últimos dias. Outras já apodreceram e até viraram adubo para a mesma árvore de onde caíram. Mas tem também algumas que estão verdes e vivas. Essas são as que mais causam dor ao olhá-las caídas no chão, ao lado da árvore que está ao mesmo tempo seca e molhada.

Não podem voltar para o lugar de onde saíram. Mas outras nascerão na próxima primavera. A parte boa é que pelo visto, neste ano, o inverno se converterá em verão de um dia para o outro. E assim, com um calor tropical, a árvore poderá recuperar sua majestosa copa antes do previsto, antes mesmo da primavera. Estará, quem sabe, mais forte para quando chegar o próximo outono.

Se acabó la alegría del verano

2009-09-17T16:10:00.001+02:00

O outono chegou antes da hora. Chegou frio, escuro... uma surpresa nada agradável. Já se despediu o verão. Aquele sol que parecia tão lindo, que me dava calor e vontade de viver a vida em toda a sua plenitude, ficou cinzento, fraco e feio do dia para a noite.

As folhas começaram a cair de uma maneira rápida e inesperada. É triste, impactante. A árvore que ostentava sua copa verde e majestosa, agora parece morta. A mesma árvore que havia crescido rápido nas outras estações, causando inveja por sua beleza e harmonia, está seca e sem vida. No chão, as folhas que caíram viraram lembranças castanhas de uma época feliz.

Na rua, as pessoas parecem mais tristes. O tempo ficou frio e todos já colocaram seus abrigos que os protegem do mundo exterior. Voltamos a usar essas capas que prendem nossos corpos, escondem os verdadeiros sentimentos e nos impedem de compartir nossa essência mais bonita. Tudo por culpa de um sol que se apagou de repente e de um outono que chegou antes da hora.

Tenho vontade de voltar para o meu Brasil, onde pelo menos o sol brilha o ano todo.

Hegemonía brasileña en Valencia

2009-08-23T19:01:00.000+02:00

Eu só pude escutar o barulho dos motores pelo lado de fora do circuito (não queria gastar uma fortuna para entrar). Lá da praia, não soube que Barrichello tinha ganhado o GP quando os carros pararam e acabou o ruído quase infernal . A feliz notícia só recebi quando cheguei em casa e confesso que me senti todo orgulhoso. Segundo ano da Fórmula 1 aqui em Valencia e segunda vitória brasileira. Nós mandamos e desmandamos no pedaço!

Brincadeiras à parte, o Rubinho merecia essa vitória. E se é aqui pertinho de mim, melhor ainda, mesmo que eu não o tenha visto. Depois de tanta confusão, de tanta crítica e de quase ter ficado sem equipe este ano, ele está literalmente dando a volta por cima e levando nosso nome mundo afora. Se no ano passado Felipe Massa entrou para a história como o primeiro piloto a vencer no circuito de Valencia, este ano Rubinho garantiu a hegemonia brasileira e entrou para a história como o piloto que conquistou a 100ª vitória do Brasil nos mundiais da F-1. Agora é torcer para quem sabe sermos campeões este ano. Ainda faltam seis corridas e não é impossível.

Enquanto isso, Valencia irá voltando à normalidade. Como é um circuito urbano, uma parte da cidade, próxima ao Porto, fica fechada durante esses dias. O bloqueio não é somente nas ruas que são usadas na competição, mas em outras tantas para organizar os acessos e por medidas de segurança também.

E é aí onde os valencianos podem se beneficiar da corrida. Moradores de prédios vizinhos ao circuito alugam suas varandas para os mais abonados assistirem à prova com toda a comodidade. O preço médio é de 250 euros por pessoa uns R$ 680), com buffet incluído. Dentro do circuito, os ingressos custam de 100 euros (sem direito a cadeira) a quase 500 euros nas melhores zonas. No ano passado, sem crise, teve gente que chegou a lucrar 20 mil euros ao disponibilizar a casa para grupos. Pena que eu não moro numa dessas ruas.

Fotos: Felipe Ramirez
De cima para baixo:
1 - Esse blogueiro que vos fala.
2 - Uma das ruas do circuito.
3 - Galpões do Porto transformados em boxes.
4 - Ferrari, sem Felipe Massa, prepara carro para corrida.

És possible parlar dues llengües a la vegada?

2009-08-04T23:00:00.007+02:00

Es posible hablar dos idiomas a la vez?
É possível falar dois idiomas ao mesmo tempo?

Parece que sim. Na verdade, com certeza que sim e até em três pelo visto. Viver numa sociedade bilíngue tem suas particularidades e seus aprendizados. Logo quando cheguei a Valencia, achava muito estranho escutar no metrô, por exemplo, duas pessoas conversando entre si, porém cada uma numa língua diferente. Como aqui são dois os idiomas oficiais, o espanhol e o valenciano/catalão, é muito comum ver pessoas que usam um deles falando com outras que usam o outro. Eu me perguntava: mas se os dois falam os dois idiomas, por que não conversam no mesmo? Mais estranho ainda era abrir jornais de prefeituras daqui ou até mesmo jornais comunitários em que cada notícia vinha numa língua. Sempre achei que deveriam eleger uma delas ou bem publicar todas as reportagens nas duas.

Mas por questões principalmente políticas, mas também pessoais ou simplesmente de conhecimento da língua, cada um opta pela sua e assim as coisas vão acontecendo.

Esquisito? Visto de fora pode até parecer, mas depois de quase dois anos aqui, já entrei no jogo e me vejo muitas vezes na mesma situação. Melhor dizendo, eu pioro a situação. Com o Daniel, por exemplo, um amigo daqui que também fala português, sou capaz de usar os três idiomas ao mesmo tempo. Já tentamos de tudo para combinar pelo menos dias alternados para usarmos cada uma das línguas, mas parece que isso já ficou impossível.

Mudamos de idioma o tempo todo ao longo da mesma conversa. Ele quer treinar o português comigo, eu quero treinar o valenciano com ele, mas muitas vezes temos que recorrer ao castelhano porque temos dúvidas em um dos dois anteriores.

Já na sociedade valenciana a questão não é tão simples como dois amigos praticando uma língua nova. Historicamente perseguido pelo Estado Espanhol, o valenciano ou catalão foi perdendo espaço numa região em que outrora foi um país independente, com sua língua e seus costumes próprios, assim como também era Galiza e País Basco. Até chegar aqui eu também não sabia, mas Espanha como tal só existe desde o princípio do século XVIII. Antes a Península Ibérica tinha outra divisão política e a junção forçada destas nações num mesmo Estado causou problemas com consequências graves até hoje. Não é à toa o terrorismo do grupo separatista ETA nem as manifestações pela língua na Catalunha com maior força e em Valencia com menor visibilidade.

Durante os anos da última ditadura pela qual passou a Espanha, que durou quase 40 anos e só terminou em 1975, as línguas foram perseguidas e manobras políticas forçaram o uso do castelhano nas regiões que não o usavam. Hoje, uma parcela da população luta por manter viva uma língua e uma história que continua em segundo plano para os governos. E eu tô aqui, para ajudar a engrossar essa rica mistura.

Obs. 1: As fotos são da última manifestação pela cultura e língua do País Valenciano, em maio.

Obs. 2: Para os que estavam acompanhando a saga do Caminho de Santiago, pretendo terminar de postar, prometo!

Ponferrada – Villafranca del Bierzo: dolores y mal humor

2009-04-12T23:05:00.010+02:00

O caminho começa a dar sinais de dificuldade. Ontem mesmo eu comentei com o Daniel, durante as primeiras horas da manhã, que aquilo parecia muito mais fácil do que eu imaginava. Hoje não repetiria essa afirmação de nenhuma maneira.

Saímos de Ponferrada às 9 horas. A informação era de que o trajeto de hoje seria de “somente” 23 quilômetros, caminhando em terreno plano, sem nenhuma dificuldade. Mas sem nenhuma dificuldade para quem?, me pergunto.

Meu joelho doeu mais do que eu esperava. Para piorar, os primeiros quilômetros foram pela rodovia, caminhando pelo asfalto. Os carros e caminhões, ainda que poucos, me incomodavam de uma maneira que não saberia explicar. O trajeto era mal sinalizado e ficávamos por muitos quilômetros sem ver nem sequer uma das setas amarelas que indicam por onde seguir. Tinha vontade de parar. Chorei, de dor e de desânimo.

O Daniel ia um pouco mais à frente e a Laura pouco atrás de mim. Paramos, depois de uns 10 quilômetros, em um povoado que nem olhei o nome. Bebemos água. Acho que se notava na minha cara a pouca vontade de continuar.

Daniel me segurou pela mão. Acho que era o que eu precisava, de força para continuar. Não tinha vontade de falar, mas logo a conversa foi minha aliada e a distração foi o que me fez esquecer um pouco da dor. Lembramos casos de infância, aquelas histórias simples que não saem da nossa cabeça e nos fazem felizes. Cantei “papagaio louro do bico dorado” e outras cantigas de roda que minha mãe me ensinava quando era criança. Lembrei muito da minha família e da minha irmã.

Chegamos antes das 15 horas. O Albergue Municipal está num lugar privilegiado da cidade, com uma vista maravilhosa. Como tinha lavadora, aproveitamos para lavar roupa e eu tirei as primeiras fotos dos dia, já que durante o trajeto não tive ânimo para isso.

Depois do banho e do almoço, nos fizemos massagens mútuas nas pernas e nos pés. Foi nessa hora que senti pela primeira vez a sensação de ter perdido os reflexos. O Daniel quase morreu de rir quando olhei para ele e perguntei, assim meio sem pensar: Como que é? Era porque eu, sentado, tentava mexer a perna direita de lugar e não conseguia. Demorou uns segundos até que meu cérebro se desse conta dos meus comandos.

Caminhando muito devagar, descemos para jantar na cidade. Passamos em frente ao Castillo de los Marqueses de Villafranca, uma construção do século XVI, de propriedade de um músico, que segundo contam no povoado, mora sozinho lá dentro. Villafranca é muito bonita, mas meu corpo não me permitiu visitar nem mesmo as igrejas históricas.

Na Plaza Mayor, nos encontramos com outros peregrinos, entre eles Marcos e Andrea, um casal de Campinas que tínhamos conhecido na noite anterior. Jantamos todos juntos e rimos muito dos casos de Andrea, que se perdeu quando passava pelos Pirineus, no início do caminho.

Com meus antiflamatórios tomados e rindo da Laura que tinha guardado sua credencial na mochila de outro peregrino, durmo na esperança de um dia melhor amanhã.

Foncebadón – Ponferrada: Surgen los primeros dolores

2009-04-11T22:50:00.003+02:00

Cumprimos hoje um dos trajetos considerados mais difíceis até chegar a Santiago. Mas acho que será também um dos mais bonitos. Saímos do albergue de Foncebadón às 8 horas, com o termômetro marcando 4º abaixo de zero. A nevada da noite deixou a paisagem ainda mais branca. Estávamos a 1.500 metros de altura e tivemos que descer mil deles para chegar a Ponferrada, distante 26 quilômetros do ponto de partida.

O início foi complicado, pelo frio. Não viemos preparados para esse clima, ainda mais em plena primavera. Mas o corpo esquentou rápido e imprimi um ritmo forte de caminhada. O Daniel veio junto, mas a Laura acabou ficando para trás em alguns momentos.

Algumas horas depois a neve foi acabando e o clima também mudou. Pegamos um pouco de chuva, houve momentos de sol. Acho que passamos pelas quatro estações do ano num mesmo dia. E foi incrível quando terminamos a grande descida, olhamos para trás e vimos a montanha nevada por onde tivemos que passar. Eu, sicenramente, não podia acreditar.

Paramos para comer em El Acebo, um povoado lindo, onde todas as casas são cobertas por telhados de ardósia. O próximo povoado, Molinaseca, guarda uma ponte da época romana (foto) e as mesmas casinhas de ardósia. Daí para frente já se podia avistar Ponferrada, nosso destino de hoje. E o que parecia muito perto ficou cada vez mais longe. As montanhas nitidamente caminhavam junto conosco e a cidade não chegava. Pensei na minha vida, nos meus sonhos, e em como tudo aquilo parecia me mostrar o difícil e o gostoso que é chegar aos nossos objetivos.

Comecei a sentir o joelho direito, mas não sei bem por que, continuei muito rápido. Atravessar a ponte de Ponferrada me pareceu uma eternidade, mas às 15 horas já estávamos no albergue municipal. Depois do banho, já não conseguia mais dobrar o joelho. Agradeci por termos decidido andar 6 quilômetros mais na etapa de ontem, diminuindo o peso da de hoje.

Mesmo com muita dor, estava animado e saimos a passear. No centro histórico da cidade está o Castillo de los Templarios (foto), uma construção de pedra belíssima, apesar de representar um passado pouco admirado por mim.

Fizemos compras para jantar e tomamos limonada, uma bebida feita de vinho, limão e outros ingredientes macerados, típica da região na época da Semana Santa. A Laura comprou uma joelheira para mim e umas peregrinas do País Basco, que conheci ontem, me deram Voltarem.

Agora à noite a Laura caiu da beliche ao tentar subir e o Daniel quase queimou o cabelo dela com o isqueiro. Vou para cama, entre dores e crise de riso.

Astorga - Foncebadón: nieve y frío

2009-04-10T21:56:00.005+02:00

O primeiro dia de caminhada me deixou com aquela sensação gostosa de meta cumprida e com muita vontade de continuar. Não sei se pela companhia – Laura e Daniel, uma valenciana e um valenciano muito especial –, se pelas pessoas que fui conhecendo pelo caminho, se pela paisagem ou pela junção de tudo isso, mas sinto uma alegria por dentro difícil de explicar.

Começamos em Astorga, uma cidadezinha da província de León, com uma catedral em estilo romano impactante e um castelo de pedra ao lado, obra de Gaudi. Saímos às 8h30, debaixo de uma temperatura de 0º e um vento que dificultava um pouco nossos passos. Cantamos, rimos, nos calamos e pensamos.

A neve, que deu sinais de vida a uns dois quilômetros de Rabanal del Camino, chegou como uma surpresa agradável e uma companhia incômoda ao mesmo tempo. Foi maravilhoso ver nevar, a paisagem ficou linda, mas o frio aumentou e os flocos fincavam como agulhas na pele do rosto.

Em Rabanal, que seria nossa primeira meta, tomamos um leite quente, comemos sanduíches e no final decidimos seguir seis quilômetros mais até Foncebadón.

Aqui, nesse povoado quase inabitado, nos alojamos no Domus Dei, uma albergue paroquial muito simples e muito acolhedor. Os hospitaleiros, dois canadenses voluntários, prepararam um jantar que nos deixou a todos supreendidos: caldo de grão-de-bico, feijão branco e lentilhas de primeiro prato, tortilha de batata e espaguete de segundo. Comi mais do que devia. O preço? Um donativo no valor que pudermos pagar.

Agora, depois de 26 quilômetros e 6 horas de caminhada (já descontados os descansos), vou dormir nesse lugar pitoresco, coberto de neve, pensando no que me espera na jornada de amanhã.

Ya soy un peregrino

2009-04-09T21:04:00.006+02:00

Fui multado. É sério! A última coisa que pensei que pudesse me acontecer durante o Caminho de Santiago seria uma multa, mas aconteceu. Explico: de Valencia até Astorga, onde começamos nossa caminhada pelo trajeto Francês (o mais tradicional dos vários que existem) vim de carro com meus companheiros de viagem.

Passando por Tordesillas, aquela famosa cidade onde Portugueses e Espanhóis assinaram o tratado que dividiu a América, começamos a ser perseguidos pela polícia. Uma moto na frente e outra atrás do nosso carro, fazendo sinal para encostar. Paramos. Adivinhem o motivo! Que vergonha...

Eu, que estava no banco de trás, não tinha o cinto de segurança colocado. Juro que o usei durante os quase 800 quilômetros que viajamos, mesmo porque estava no banco da frente. Passei para trás e na empolgação de ficar mais perto para conversar, esqueci do cinto. O resultado foi 150 euros de multa no meu nome (toca`t les castanyes). Aqui a punição vai para quem não cumpre a regra e não para o motorista.

Bom, amarguras quase esquecidas, chegamos a Astorga às 16h, depois de mais de 10 horas de viagem. A primeira providência foi conseguir a credencial do peregrino, um documento que acredita que estou fazendo o caminho. Em cada albergue por onde durmir ganho um carimbo que comprova que parte do trajeto foi cumprido. Em Santiago recebo, se tiver feito mais de 100 quilômetros, a Compostela, uma espécie de diploma com uma bénção do Vaticano para os peregrinos.

Esta noite dormiremos no Albergue Municipal de Murias de Rechivaldo. Simples, pequeno e o melhor, de graça.

Fotos: Momento em que o policial fazia a multa, num palm top; Castillo de Gaudi, em Astorga.

La preparación

2009-04-08T23:39:00.002+02:00

Antes mesmo de começar a caminhar já deu para perceber que fazer o Caminho de Santiago é aprendizado constante. Nunca pensei que teria tantos problemas (ou pelo menos tantas dúvidas) só com a preparação da mochila. Que difícil é saber escolher somente aquilo que é realmente essencial para passar esses dias, sem espaço para vaidades nem luxo.

O peso nas costas é um fator determinante para que o peregrino consiga fazer bem o caminho. Todos os sites de dicas recomendam que a mochila nunca deve ter mais que 10% do nosso peso corporal . E é claro, tive que tirar tudo de dentro e começar de novo depois da primeira tentativa.

A idéia era levar 10 camisetas, uma para cada dia, para não ter de lavar durante a viagem. Mas vocês não imaginam a diferença de peso quando resolvi deixar a metade para trás. Nunca pensei que até os 250 ml. do vidro de álcool pudessem ser tão mais importantes que uma calça mais, por exemplo. Mas pensando em 100 gramas daqui, 200 dali, acho que cheguei ao ideal.

Está tudo pronto. Roupas feias, porém leves e confortáveis, medicamentos para emergências, agulha para furar as bolhas do pé, sacos de lixo para embalar as roupas no caso de chuva, toalha sintética que não pesa como as normais, e muita vontade de chegar ao final.

As condições do tempo não parecem querer me ajudar muito. A previsão é de chuva e talvez até neve no início do trajeto, isso sem contar que uma danada de uma gripe me pegou na semana passada e ainda não terminou de ir embora. Mas esperemos para ver o que realmente encontrarei por alí. Amanhã parto cedo e assim começa a minha semana santa. Que Deus me proteja.

“Minha Espanha é assim...” en el Camino de Santiago

2009-04-06T21:51:00.008+02:00

Uma mochila nas costas e muitas idéias na cabeça. Meus próximos dias serão assim, de longas caminhadas e grandes reflexões. Decidi, junto com um amigo, a fazer o milenar Caminho de Santiago.

Essa vontade de andar meio sem rumo, de chegar não sei muito bem onde, já faz parte da minha história. Talvez por isso já me considere um pouco “peregrino da vida”. Mas agora a coisa será mais séria.

Não sei como meu corpo vai reagir ao esforço físico de caminhar um total de 254 quilômetros em 9 dias, dentro do trajeto que nos dispusemos a fazer. Só espero chegar inteiro e melhor ao final dessa aventura.

Então, a partir de quinta-feira dou uma pausa na minha vida e parto rumo a uma nova descoberta. Pretendo contar aqui minhas impressões sobre o trajeto. Ainda não sei se vai dar para escrever durante a viagem, nem se terei forças para isso, ou se terei que atualizar quando volte. Mas não deixem de conferir esse capítulo especial da minha vida e do “Minha Espanha é assim...”.

(Na foto, a Catedral de Santiago de Compostela, quando estive na cidade na primavera do ano passado).

Valencia pide mejoras en la educación

2009-01-16T12:26:00.002+01:00

Aqueles conhecidos jogos políticos que colocam interesses partidários por cima da necessidade dos cidadãos não são exclusividade dos nossos governantes brasileiros. Nem mesmo dos países agora denominados “em vias de desenvolvimento”. Prova disso foram os rearranjos feitos pelo Partido Popular (PP) aqui em Valencia, que prejudicaram o sistema de ensino e levaram pelo menos 50 mil pessoas, segundo a Polícia Nacional Espanhola*, às ruas para protestar contra as decisões da Secretaria de Educação daqui.

Com o lema Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió (Com essa educação, Font de Mora à demissão), a marcha, organizada pela Plataforma per l´Ensenyament Públic , pedia ao secretário de educação, Alejandro Font de Mora, mudanças em vários pontos estratégicos do sistema de ensino valenciano.Mas a questão mais polêmica e que causou a irritação da comunidade escolar foi a recente decisão do PP que obriga que a disciplina Educação para a Cidadania seja lecionada em inglês.

Com o discurso de incentivar o multilinguismo, o PP parecia ter encontrado a desculpa perfeita para boicotar a disciplina, nova no país, e com pautas muito modernas para o partido conservador. O projeto que aprovou o ensino da Educação para a Cidadania é nacional, comandado pelo Partido Socialista (Psoe), que governa a Espanha. Mas como a educação é competência das Comunidades Autônomas (como os Estados, no Brasil), o governo valenciano decidiu implantá-la em inglês.

Pelo que eu li na imprensa e pelo que escutei durante a manifestação, poucos estudantes tem nivel suficiente para estudarem uma matéria em inglês. A consequência disso é que a maioria deles foram reprovados.

Ainda que não seja a melhor opção, pelo menos parece que o protesto deu resultados. Uma semana depois o secretário Font de Mora autorizou o uso do Valenciano (idioma oficial de Valencia, juntamente com o castelhano) nas aulas. As outras reivindicações (que mais uma vez me fizeram lembrar do nosso querido país), como construção de escolas, contratação de professores, ampliação do sistema público para crianças de 0 a 3 anos, entre outras, receberam um calendário de negociação.

* Os organizadores da manifestação calcularam 100 mil pessoas. Eu acho que acreditei mais neste número, porque era muita gente pelas ruas do centro da cidade.

Estoy de vuelta

2008-11-19T03:20:00.000+01:00

Resolvi voltar. Na verdade, eu nunca pensei em parar. Mas não sei bem em que momento tive que ficar um tempo sem escrever e pronto, acabei deixando o blog abandonado. Mas o fato é que estou aqui e vou (espero) colocar vocês a par do que anda passando nessa minha espanha em crise (não se fala em outra coisa).

Antes vou dar uma atualizada, repassando a atual conjuntura sociopolítica da minha vida, para os que perderam alguns capítulos. Ainda estou em terras espanholas. Para ser exato, foi meu aniversário de um ano aqui na primeira semana de novembro. Estive no Brasil em setembro. Fiquei um mês no nosso querido País e voltei um pouco assustado com os preços de tudo por aí. Pobre ainda tem direito a comer? É uma dúvida que tenho.

Os planos que tinha quando cheguei aqui sofreram algumas alterações e um pequeno alargamento de tempo. Ainda não terminei o primeiro mestrado que vim fazer, mas já comecei outro. Agora faço dois (podem me chamar de doido).

Já não tenho a mordomia de uma bolsa de estudos e ando ralando para ganhar o pão de cada dia. Mas a experiência tem sido gratificante. Já não moro em uma residência universitária. Divido apartamento com uma brasileira (Júlia, na foto a da esquerda) e uma espanhola (Raquel). Na verdade dois anjos destes que cruzam nosso caminho. Nos conhecemos na residência e quando terminaram nossas respectivas bolsas resolvemos nos casar e morar juntos. O trimônio anda muito bem, obrigado, e me ajuda muito a enfrentar a barra por aqui.

É isso, quem ainda estiver interessado em conhecer um pouquinho mais da Minha Espanha, apareça por aqui.

¡Saludos a todos!

Elecciones generales en España: el debate

2008-03-03T23:51:00.004+01:00

Candidatos à presidencia do Governo da Espanha: Zapatero (esq.) e Mariano Rajoy

Fiquei surpreso ao descobrir hoje, dia do último debate presidencial antes das eleições ao governo da Espanha (marcadas para o próximo domingo), que este tipo de ato democrático não acontecia há pelo menos 15 anos. Um país que saiu da ditadura em 1975 e teve suas primeiras eleições diretas dois anos depois, não podia, no entanto, ver seus candidatos a presidente debatendo cara a cara suas propostas de governo. Uma lei eleitoral, sancionada durante o governo do partido de direita, o Partido Popular (PP), impedia que as forças políticas se confrontassem através de um sistema de comunicação público.

Menos mal que a norma mudou e os espanhóis puderam assistir a pelo menos dois debates, um na semana passada e outro hoje. A forma como ele é feito também me chamou a atenção. Diferente do Brasil, em que todos os candidatos são convidados para o ato, aqui somente os dois partidos de maior representatividade podem falar de seus projetos.

A falta de dinamismo também me causou curiosidade. Durante as duas horas do programa, que é produzido por um sistema estatal e transmitido por quase todos os canais abertos, os candidatos devem seguir apenas os temas propostos e os tempos determinados. Nenhuma pergunta é feita, nenhum questionamento por parte da população ou mediador. Só os candidatos falam.

Ainda assim, acho que Mariano Rajoy (PP) e o candidato socialista e atual presidente José Luis Rodriguez Zapatero (PSOE) trataram de temas que, de verdade, nunca ouvi sair da boca dos políticos brasileiros. Temos que guardar as devidas proporções, claro, mas a questão social aqui, que tem problemas infinitamente menores que nosso país, foi amplamente discutida.

Na minha opinião, saiu ganhando Zapatero, que apresentou propostas mais concretas para sua gestão, diferente de Rajoy, que fez críticas duras às políticas econômica e antiterrorista (leia-se anti-ETA) do atual governo, mas sem apresentar suas idéias.

O tema da imigração, meu atual favorito, também não foi esquecido. Gostei de ver um Zapatero defendendo a importância dos imigrantes para a manutenção da economia espanhola e não me surpreendeu escutar a um Rajoy criticar a constante entrada de estrangeiros em território nacional.

Depois de apenas duas semanas de campanha – é o período determinado por lei - parte da população, já que o voto não é obrigatório, tomará sua decisão. Boa sorte a todos os espanhóis e a todas a nações que são diretamente afetadas com as decisões tomadas aqui neste país.

Una ciudad que canta

2008-03-01T15:36:00.003+01:00

Madrid é uma cidade com trilha sonora. É quase impossível passear pela capital espanhola e não encontrar um artista de rua nas esquinas, pontos turísticos ou pelos vagões do metrô, com seus instrumentos e suas músicas bastante agradáveis.

No primeiro dia em que peguei o metrô já pude ouvir o pequeno show de um cara que entrou com um saxofone tocando músicas deliciosas de se escutar pela manhã. Não resisti e fiz uma foto, antes que ele passasse recolhendo as moedas que, felizmente, muita gente dá.

Em uma das ruas de acesso à Puerta del Sol, famoso ponto turístico de Madrid, uma banda inteira, com cinco músicos, tocava vários instrumentos para quem quisesse ouvir.

No domingo à tarde, enquanto esperava em uma fila quilométrica para entrar no Museu del Prado, pude ouvir inclusive “Garota de Ipanema”, tocada por um saxofonista que estava sentado em um ponto estratégico dos jardins do museu. Confesso que meu dia ficou muito mais alegre.

Una vela sin fuego ni cera

2008-02-27T16:15:00.005+01:00

Na Espanha ninguém pode reclamar que a igreja católica não se moderniza. Tá certo que não é exatamente a modernidade que muita gente espera, já que se formos avaliar os comentários públicos dos bispos daqui, acho que são muito mais conservadores do que os brasileiros.

Digamos que aqui eles são mais práticos, então. Cheguei a essa conclusão depois de visitar algumas igrejas históricas de Madrid, no último final de semana, e descobrir que é impossível acender uma velinha sequer para o seu santo de devoção. Os espanhóis trocaram a cera, o pavio e fogo pelo plástico e pela eletricidade.

Nos pés dos santos, as velas elétricas são a única maneira de fazer uma homenagem, um pedido ou agradecimento ao protetor. Não encontrei ninguém que conseguisse me dar uma explicação para tal mudança, que na minha opinião é bastante esquisita e tira o sentido da tradição. Mas levando em consideração que o fiel deve pagar 0,20 euros (R$ 0,54) para ter sua eletro-vela acendida, acho que o método é mais rentável para a igreja do que comprar caixas e caixas da “antiga” vela.

E até a maneira de pagar o que eles chamam de oferenda é moderna. O velário elétrico é dotado de um sistema de cobrança automático, onde só é preciso colocar uma moeda na maquininha, sem complicações.

Não sei como é no resto da Europa, mas já me informei que a eletro-vela é adotada em muitas partes da Espanha e de Portugal. Vai entender!

Tapeando en la noche madrileña

2008-02-26T01:45:00.003+01:00

No último fim de semana pude conhecer uma das noites mais badaladas da Europa, a de Madrid, e me encantar ainda mais com alguns costumes espanhóis. Descobri que tapear por aqui não tem nada a ver com enganar alguém.

Uma das características famosas da culinária espanhola são as “tapas”, que eu traduziria como o nosso tira-gosto aí do Brasil. E um dos costumes dos jovens é sair pela noite, passando de bar em bar, tomando uma “caña” (chope) e comendo uma tapa. Isso é o que eles chamam de tapear e é comum também em Valencia, onde moro (ainda que aqui não tinha escutado a expressão).

Mas o mais bacana de Madrid é que a cada rodada de bebida o bar coloca também uma tapa na mesa, por conta da casa. Os mais animados aproveitam para trocar de lugar o tempo todo e experimentam diferentes tapas. Numa noite pode-se comer tortilha de batata, batatas fritas, canapés, lingüiça, e mais um monte de coisa.

Os pubs e algumas boates também têm uma vantagem: a maioria deles não cobram entrada. O lance é escolher a região por onde que sair e ir passando de boate em boate e dançar um pouco de cada estilo musical. Esses lugares gratuitos não ficam exageradamente lotados e com ambiente ruim, como eu pensaria caso não tivesse ido a pelo menos quatro em um só dia.

O problema é que a maioria fecha às 3h30 da manhã. A casa pode estar lotada, que ele apagam as luzes e desligam o som. Os mais animados têm que continuar a noite nas boates pagas, que enchem nesse horário.

Ibiza: un paraíso salado

2008-02-25T23:40:00.012+01:00

Ibiza dispensa qualquer tipo de comentário. O mar extremamente claro e azul, as badaladas festas e o circuito gay já são mais do que famosos em qualquer canto do planeta. Os brasileiros, inclusive, invadem a ilha no verão, seja trabalhando nos bares e boates ou como turistas mesmo, no caso dos mais afortunados.

Mas uma coisa que chamou minha atenção quando estive lá, no final do ano passado, é a qualidade da água usada pelos ibizencos. Não se assuste se na hora de escovar os dentes tiver a impressão que a água que sai da torneira veio diretamente do mar. Também não adianta reclamar se, pouco depois de tomar banho, sentir que uns cristaizinhos de sal começaram a se formar na sua pele.

Com pouca opção de água doce e considerando o custo de transportar o insumo do continente para a ilha, a solução encontrada foi dessalinizar a água do mar. O processo é usado também em outras partes da Espanha, inclusive aqui em Valencia. A diferença é que na península eles misturam 2/3 de água doce com a “reciclada”, o que garante um resultado melhor. Mas em Ibiza, o que chega na torneira, na minha opinião, é praticamente água do mar.

Dizem que não faz mal se tomada, mas o gosto é horrível. As pessoas usam normalmente para cozinhar e com certeza devem economizar muito no sal. Para beber só tomando água mineral, que é bem barato por aqui.

Obs. Foto minha da pedra Es Vedra. Reparem como a lancha ficou parecendo ser pequena.

No te imaginas lo parecido que somos

2008-02-20T13:58:00.002+01:00

Já estou traumatizado e evito qualquer comentário anterior quando alguém me convida para comer algum prato da culinária latina, seja do país que for. Eu tive que sair daí do Brasil para vir descobrir aqui na Europa o tanto de coisas que temos em comum com os demais latino-americanos.

Ontem, no jantar de aniversário da Daniela (post anterior), tive uma das maiores decepções culinárias da minha vida. Depois de 24 anos de vida fui descobrir que o pão de queijo, orgulho de qualquer mineiro, não é exclusividade das montanhas do meu estado.

Já sabia que ele é copiado em todos as partes do Brasil (confesso que sempre gostei muito disso), mas ontem descobri que nosso famoso quitute é também muito típico da Colômbia, onde recebe o carinhoso nome de pan de bono.

É igualzinho ao nosso. E vai ser gostoso assim lá na China, quero dizer, na Colômbia. Mineiro ou nao, aproveitei. Mas deixei espaço também para comer umas “empanadas de harina de maíz”, ou pastel de angu, para os mais íntimos. Isso mesmo, até o nosso querido pastel de angu tem sua versao colombiana.

Pelo menos não serviram Guaraná. Bom, claro que gostaria ter tomado guaraná, mas não suportaria a dor de descobrir que ele também não é exclusividade nossa.

Una conmemoración especial

2008-02-19T23:47:00.001+01:00

Hoje eu participei de uma festa de aniversário bastante diferente. A principal personagem da comemoração, a aniversariante, não estava. Parece estranho? Sim, mas foi a maneira que uma mãe achou para sentir-se mais próxima de sua filha, que está a milhares de quilômetros de distancia daqui, em Bogotá, na Colômbia.

Cláudia (foto), a mãe, já mora na Espanha desde 2006 e esse foi o segundo ano consecutivo em que ela não pôde cantar os parabéns para sua filha Daniela Alejandra, que apagou sua 13ª velinha.

Sair dos nossos países em buscas dos sonhos muitas vezes implica enfrentar situações como a que presenciei hoje. Um imigrante, porque é isso que passamos a ser quando deixamos nossas casas, nunca esquece os vínculos que deixou para trás. Imagino que para uma mãe a situação deve ser ainda pior. Impossível não se emocionar ao ver os olhos marejados de Cláudia falando do amor pela filha.

Ela é apenas mais uma das milhares de mulheres que imigram para os países europeus todos os anos, em busca de melhores condições de vida para suas famílias. Muitas delas se vêem obrigadas a deixar para trás os próprios filhos e cuidarem dos filhos de outras mulheres quando chegam aqui. E ainda têm de enfrentar o preconceito dos europeus, que no fundo sabem que dependem dos trabalhadores imigrantes.

Curiosidade: 60% dos cerca de 100 mil brasileiros que vivem aqui são mulheres, segundo dados estatísticos do governo da Espanha.

¡Feliz Cumpleaños Dani! E parabéns a todas as corajosas que lutam para mudar um pouco a cara desse nosso mundo desigual.

¡Como echo de menos a los carnavales!

2008-02-15T09:09:00.000+01:00

Contar para alguém que você é brasileiro aqui na Espanha é quase certeza de receber como resposta uma pergunta sobre o carnaval, principalmente o do Rio de Janeiro. Muita gente já começa a ver o Brasil com outros olhos, principalmente pelo crescimento da nossa economia, mas carnaval e futebol ainda são nossos principais produtos aqui fora.

E nessa época, em que as imagens das mulheres peladas chegam a bombardeio nas televisões daqui, a curiosidade dos europeus aumenta ainda mais.

Aqui também tem carnaval, mas não com a mesma popularidade do nosso. Os mais famosos são os de Cádiz, no sul do país, região da Andaluzia, e o das Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, mas estão no Atlântico, geograficamente mais próximos da África. Alí tem festa de rua, como no Brasil.

Na maioria das outras cidades acontecem principalmente festas em clubes, com gente fantasiada e sem samba. A tradicional festa pagã chegou a ser proibida aqui, durante a ditadura de Franco, entre 1939 e 1975.

Para não perder a tradição, eu festejei o carnaval com uma turma de brasileiros que moram aqui. Fomos para o apartamento de umas pernambucanas, sambamos, cantamos, tudo o que tinha direito. Mas a festa teve que acabar mais cedo, por volta das 3h30, com a chegada da polícia, avisando que não tínhamos tanto direito assim.

Na foto, Rodrigo e Verônica, dando um showzinho..

San Valentín: el día del amor y de la amistad

2008-02-14T13:40:00.000+01:00

Coraçõezinhos nas vitrines das lojas, cupidos por todos os lados e festas (ou jantares) bem especiais. É quase impossível não entrar no clima do Dia de São Valentim, que celebramos hoje aqui na Espanha e em um monte de outros países do mundo, como Japão, China, Estados Unidos, México, Guatemala.

E quando digo quase impossível, não exagero. Mais do que o “Día de los enamorados”, é uma data para celebrar o amor e a amizade. É ótimo, porque quem está solteiro ou jogado às traças, como eu, não precisa morrer de depressão pensando que não vai ganhar presente ou ir ao cinema com a pessoa amada. Os amigos e familiares também trocam presentes, flores e chocolates.

Alguns grupos fazem até amigo-oculto. Aqui na residência organizamos um e hoje pela noite será a entrega dos presentes. Mas o mais bacana é que, desde o dia em que sorteamos os nomes, as pessoas deixam em uma caixa alguma lembrancinha com um bilhete para o seu “amigo invisible”, como chama o jogo por aqui.

Ontem meu amig@ me deixou nada menos do que quatro presentes. Todos coisas gostosas para comer, típicas daqui. Todos os dias recebo também e-mails anônimos com dicas para descobrir quem é a pessoa. É bastante legal. Agora é aguardar a festa para saber o que vou ganhar. Depois conto para vocês.

Mi cocinera y mi plato preferidos

2008-02-08T19:33:00.000+01:00

Se existe uma pessoa engraçada e louca neste mundo, ela atende pelo nome de Nina e é espanhola. Mais precisamente, trabalha de cozinheira nos finais de semana, aqui na residência universitária onde moro.

É uma mãezona, mas do tipo moderna, que fica nas festas com a gente até de madrugada, nos ajuda a roubar coisas gostosas no armazém para levar as nossas casas, faz sanduíches para mim quando tenho que sair correndo antes de o jantar ficar pronto. Enfim, uma pessoa bastante especial.

E para compensar tudo o que faz pela gente, quase sempre estamos ali na cozinha, lhe ajudando a preparar alguma coisa. Acho que na verdade é mais para aproveitar da sua companhia que para ajudar, precisamente.

Hoje ela estava fazendo tortilla de batata. E lá estava eu, quebrando nada menos que 180 ovos para preparar o prato. Todo mundo já sabe que eu sou louco por tortilla e meus amigos mais próximos e minha família já até tiveram a oportunidade de experimentá-la na minha casa. Mas nunca tinha visto nada parecido a uma preparada com nada menos que uns 12 kg de batata e outros 8 de cebola. Bom, na verdade nunca cozinhei para 70 pessoas.

Ficou uma delícia, mas não tentem fazer em casa, não nessas proporções.

Obs.: Na foto Nina e eu estamos batendo os 180 ovos.

Un juguete nuevo

2008-02-01T17:30:00.000+01:00

Já tenho uma câmera digital nova. As fotos daqui do blog não serão mais “chupadas” de outros sites. Bom, pelo menos as que eu conseguir fazer. Cheguei aqui com uma câmera que já tinha, mas a qualidade das fotos não era tão boa. E se quisesse fotografar a noite então, nem pensar.

Aproveitei essa época de “rebajas” (leia tópico abaixo) para fazer um investimento. Claro que minhas atuais condições financeiras não me permitiram uma câmera profissional, que era meu sonho. Comprei uma Sony DSC-T2, que foi a que mais me chamou a atenção, principalmente pelo custo benefício.

Tem 8.1 megapixels e um monte de funções que ainda não sei usar. A tela de visualização é táctil e todas as funções são manejadas tocando essa mesma tela. Chique né? Ficou igual retardado brincando com ela.

Em breve fotos minhas por aqui.

¿Cuánto vale un zumo?

2008-01-28T17:20:00.000+01:00

Matar a saudade dos sabores aí do Brasil pode ser uma brincadeirinha bem cara. Mas ontem eu não resisti. Passando pelo centro de Valencia, dei de cara com um cartaz muito familiar na porta de um café. Eram sucos brasileiros, de todos os tipos. Tinha limão, maracujá, graviola, manga, goiaba, acerola, pitanga e alguns outros que não me lembro agora. Pena que não tinha uma câmera para fazer a foto.

Sentei na mesma hora. Não pensei duas vezes e pedi um de graviola, que por aqui ganha o singelo nome de guanábana. Na empolgação, nem perguntei o preço e ainda ofereci um para um amigo que estava comigo. Na hora de pagar, nada menos que 4 euros (mais de R$10) cada um.

Há tempos não tomava um suco tão bom (e nem tão caro). As frutas daqui da Espanha não têm a mesma qualidade que as nossas. O abacaxi tem gosto de podre. Maracujá, quando encontra, custa tipo 3,50 euros cada um (não é o quilo não, é cada um mesmo). As outras não são nada fáceis de serem encontradas, a não ser o típico, como maçã, banana e laranja.

Os sucos de caixa também não são nada bons. Acho que eles quase não usam frutas para fazer aquilo.

Perdido en España

2008-01-16T00:34:00.000+01:00

Diz o ditado que mineiro não perde o trem. Mas ninguém falou nada sobre confundir-se e pegar o trem errado. Eu, como bom mineiro, faço de tudo para chegar na hora certa e, na pressa, acabo cometendo alguns erros. O último me colocou numa situação bastante engraçada (para não falar ridícula).

Tive que viajar, na segunda passada, para Castellón, uma cidade a menos de 70 quilômetros daqui de Valencia (cerca de uma hora de trem). Fui participar de um congresso de Direitos Humanos, na Universidad Jaume I e teria que chegar às 10 horas ao meu destino.

Saí de casa ainda de madrugada, às 8h05 da manhã. Sim, era de madrugada, já que o sol ainda não tinha nascido. Para mim, se não há sol, não amanheceu. E aqui, nesta época do ano, o astro-rei só das as caras lá pelas 8h30. Antes disso está tudo escuro.

Mas voltando ao caso, me encontrei com a Júlia, também brasileira, no metrô e fomos para a estação Valencia-Nord, do trem. Ali pegaríamos embarcaríamos às 8h50 para Castellón.

Como tínhamos tempo, aproveitamos para tomar café lá na estação. E quando eu ainda estava terminando de comer meu “bocadillho de totilla de patata”, escutamos a chamada anunciando a partida do próximo trem.

Não sei onde estávamos com a cabeça, mas fomos para o local de embarque e entramos no primeiro vagão que vimos. Até agora me pergunto o que ou em quem estava pensando naquele momento, que não olhei nome, destino, nada.

Na primeira parada depois de Valencia escuto pelos auto-falantes: Alfafar. Parei, refleti e comentei com minha amiga: Alfafar está ao Sul de Valencia e não ao norte, que é para onde teríamos que estar indo. Ela não acreditou em mim. Fiquei com a pulga atrás da orelha.

Na parada seguinte vi na plaquinha a seta indicando o destino Gandia, cidade que tenho certeza absoluta que está no sentido contrário de Castellón, por já passei por lá. Deu crise de riso. Olhava para Júlia e não fazia outra coisa senão rir. Ela também começou a rir e a perguntar o que íamos fazer.

Como se não bastasse a lerdeza, com a crise de riso deixamos passar uma estação mais e só fomos descer na seguinte, em Cilla, mesmo assim depois de confirmar com um cara que estava no trem se realmente estávamos no lugar errado.

Descemos, esperamos uns 20 minutos, voltamos para Valencia, esperamos não sei quantos mais, e fomos para Castellón. Chegamos 2 horas e meia atrasados. Menos mal que não passou nenhum fiscal, porque não compramos outro bilhete para refazer os trajetos.

No dia seguinte, segundo dia de congresso, estávamos Júlia, Adelson (outro brasileiro) e eu, no mesmo bat-horário, no mesmo bat-local. Com uma certeza absoluta que desta vez faríamos tudo certinho.

Prestamos atenção no número da via, local de embarque, tudo. Entramos. Pouco tempo depois entraram, no mesmo vagão, três outras três conhecidas nossas, todas espanholas. Conversamos um pouco e eu acabei dormindo, estava morto.

No meio do meu sono, com um cachecol enrolado no rosto para tapar o olho, alguém me desperta e pergunta para onde vou. Era a fiscal, que confere os bilhetes. Respondi que iria para Castellón e não podia acreditar quando me disse que aquele trem não ia para este destino. Parecia brincadeira. Eu perguntei pelo menos umas três vezes se ela não estava brincando comigo. E não estava.

Tínhamos pegado no trem errado uma vez mais. O nosso estava na mesma via, mas atrás do que entramos. Pelo menos estávamos na mesma direção e tivemos apenas que descer e tomar o seguinte, que completaria o caminho.

(Fotos da estaçao aqui de Valencia, por dentro e por fora.)

Me han pinchado

2008-01-15T22:25:00.000+01:00

Morro de medo de injeção. Quer me deixar nervoso é só vir com aquela agulhinha pro meu lado, mandando abaixar a calça. Até que quando aplicam na veia não tem tanto problema. Mas na bunda não, por favor. E Deus não ouviu minhas preces.

Hoje é o segundo dia consecutivo que me aplicam um voltarem adivinham onde? Pois é, lá mesmo. Tudo por causa de uma dor na coluna que não me deixa ser feliz.

As pessoas não aprendem como se comportar ao carregar peso, isso é que dá. No domingo já estava assim meio torto. Ainda assim saí, fui para um museu de arte com um amigo e andei igual canela de cachorro. Resultado: não conseguia caminhar ontem.

A sorte é que aqui na residência universitária tem pelo menos uns 10 médicos. Não precisei ir a hospital nem nada. Por aqui mesmo me examinaram e resolveram o problema.

Já estou inteiro.

El niño ha fallecido

2008-01-09T07:33:00.000+01:00

Pouco depois do post abaixo, procurei alguma notícia na internet e descobri que o menino havia morrido.

Abaixo, o link para a página no jornal. Na foto, do mesmo site, aparecem as duas tias do garoto.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/08/valencia/1199821884.html

Inolvidable

2008-01-09T07:00:00.000+01:00

Meu dia hoje foi marcado por uma das cenas mais fortes que jamais presenciei. E olha que já passei por situações criticas em minha curta carreira de repórter, como bandidos com reféns, assassinatos bárbaros e até um suicídio na minha frente. Mas mesmo acostumado a relatar tragédias, me faltam palavras para descrever o que vi nesta tarde. Um menino, quase um bebê, de no máximo dois aninhos de idade, morrendo no meio da rua depois de se engasgar com três balas que acabava de ganhar da sua mãe.

Foi no centro da cidade, por volta das 14h30. Eu estava passando quando vi que começava a formar-se uma aglomeração de pessoas no meio de um quarteirão fechado. Até pensei que fosse promoção em alguma loja, já que estamos em época de queima de estoque por aqui. Mas ao me aproximar vi o desespero de três mulheres sacudindo com força uma criança já inconsciente.

Eram três imigrantes equatorianas que passeavam com os filhos pela rua. A loja onde compraram as balas estava bem em frente de onde o menino se engasgou. Não deve ter passado nem cinco minutos entre a compra dos doces e o fato.

Algumas pessoas tentavam ajudar, uma mulher apertou o garoto, que chegou a vomitar um dos doces, mas nada parecia resolver. Ele não recobrava sua consciência e ficava cada vez mais roxo e mole.

A sensação foi terrível, eu não sabia o que fazer, como ajudar. Chamaram a polícia que estava perto, que por sua vez ligou para o Samu. Não demoraram muito, mas a chegada dos paramédicos não colocou fim àquela angústia.

O garoto foi imediatamente levado para dentro da ambulância, onde estiveram por mais de uma hora tentando reanimá-lo. Do lado de fora, as mulheres se desesperavam e uma deles, provavelmente uma tia, chegou a desmaiar e foi socorrida por outra ambulância.

Pelo que pude entender, fizeram uma traqueotomia no garoto ali mesmo, na ambulância. Em poucos minutos ele estava todo entubado e daí em diante não consegui ver, porque as portas do veículo ficaram fechadas.

Não entendi a razão, mas estiveram quase uma hora e meia ali, sem levá-lo a um hospital. Depois perguntei a uma amiga médica, que também mora aqui na residência universitária, e ela me explicou que pode ser mais perigoso remover o paciente nesta situação do que tentar socorrê-lo no próprio local.

No final, quando a ambulância saiu, não pude perceber se tinham conseguido salvá-lo ou se infelizmente o menino morreu. Queria perguntar, entrar no meio, questionar, mas sem um santo crachá de repórter no pescoço, não adianta muito. Principalmente em se tratando da polícia daqui.

Quase tão triste quanto ao que aconteceu com essa família, foram os comentários que escutei durante o tempo em que estive ali, ao lado da ambulância, esperando que a situação se resolvesse. Não foi apenas de uma boca que ouvi “aahh, são equatorianos”, em um tom bastante pejorativo, depois que a mesma pessoa perguntava o que tinha acontecido. A impressão que dava é que não havia com o que se preocupar, já que eram imigrantes. Cláudia, uma colombiana que estuda comigo, chegou a responder a uma mulher, dizendo o típico “são equatorianos, mas são gente”.

Uma mulher perguntou a mim o que havia passado e quando respondi que uma criança tinha se engasgado com balas ela não demorou em responder: “tanto alvoroço por isso?”. Eu não consegui nem contestar e outra espanhola ao meu lado entrou na conversa, em vão.

Outra senhora passou e comentou que “essas equatorianas ficam vendendo coisas na rua e se esquecem dos filhos”. Deu vontade de bater com a cabeça dela na parede, de verdade. Ela não sabia nem o que se estava passando e me sai com um comentário desses. As mulheres não estavam vendendo nada, foi uma fatalidade. Queria ver se fosse o filho dela, se faria o mesmo comentário.

Bom, depois da aula de xenofobia que tive, continuo aqui, pensando o que terá acontecido com o “nino”. Para minha amiga médica, é difícil que ele tenha se salvado, pelas características que contei, como o tempo gasto tentando reanimá-lo.

Espero que ela esteja errada.

Empiezan las rebajas de enero

2008-01-08T05:09:00.000+01:00

Eu pensava que era mania de brasileiro comprar o que precisa e o que não precisa durantes grandes promoções e queimas de estoque. Acabei de descobrindo que os espanhóis também adoram uma boa “baciada”.

Começaram hoje aqui o que eles chamam de “rebajas”, promoções dos estoques de fim de ano que vão até o final do mês. O mais bacana é que não é uma ou outra loja que baixam seus preços, senão praticamente todas, em todo o país.

Nos jornais, TV e comentários na rua, só se fala em rebajas, o que você comprou ou vai comprar, etc. Eu não podia perder e fui no primeiro dia, logo de manhã. O shopping estava abarrotado, espirrando gente pela portas.

Nos jornais, li declarações do secretário-geral da Confederação Espanhola de Comércio, Miguel Ángel Fraile, estimando que cada espanhol deverá gastar em média 260 euros neste período. E isso porque estão comentando que neste ano a expectativa é menor do que nos anteriores, já que a inflação por aqui deu uma subida e a expectativa de crescimento econômico do país caiu.
Imagina se gastassem muito?

Bom.. eu não sou espanhol e não cheguei aos 260 euros. Sai com as pernas doendo de tanto caminhar, mas feliz com uma calça jeans “super chula”, que me custou 20 euros e uma jaqueta de inverno (estava mais do que precisando) por 30 euros.

Mas ainda vou voltar, porque preciso de algumas coisinhas.

¿Qué has pedido a los reyes?

2008-01-06T17:52:00.000+01:00

Muito mais comum do que fazer pedidos e mandar cartinhas ao Papai Noel, aqui na Espanha, nessa época do ano, quem comanda mesmo a festa são os Reis Magos. É hoje, dia em que se comemora a visita de Melquior, Gaspar e Baltasar ao Menino Jesus, que a maioria das crianças (e adultos, claro) ganham seus presentes de fim de ano.

É certo também que de uns tempos para cá o “bom velhinho”, invenção dos estadunidenses, tem dado as caras por aqui. Mas nada comparado à festa que fazem para as majestades do oriente.

Nos shoppings, são eles que ouvem os pedidos de meninos e meninas. As cartinhas não vão para o Pólo Norte e sim para o Oriente Médio. Na madrugada de ontem, milhares de “niños” colocaram seus sapatinhos nas janelas e alguns, inclusive, deixaram água e grama para os camelos reais.

Ontem, dia da Cavalgada dos Reis, Melquior, Gaspar e Baltasar desfilaram pela maioria das cidades espanholas. Em carroças caracterizadas e acompanhados de seus pajens, artistas circenses, duendes e magos, eles passavam pelas ruas distribuindo balas e presentes. Em cada região eles chegaram de uma maneira – navios, helicópteros e cavalos.

Aqui em Valência o desfile principal, pelo centro da cidade, contou com 45 carroças e mais de 2.200 figurantes, de acordo com a prefeitura. Mas outros menores também aconteceram pelos bairros. Eu, claro, não podia deixar de participar de um deles e escolhi um bem especial, em um bairro carente próximo de onde vivo.

Meus colegas de alojamento foram os que se vestiram de reis. Como cheguei digamos, um pouquinho atrasado, acabei ficando sem fantasia. Mas ajudei na organização e a distribuir os presentes para a meninada.

Foi uma festa. Durante o desfile pela rua, centenas de presentes foram jogados de um caminhão. É certo que a criançada se esbofeteava para pegar o seu, mas expertos como são, encheram sacolas de supermercados de joguinhos, bolas, bonecos, carrinhos, lápis, réguas e tudo mais. Não vi ninguém sair sem no mínimo dois ou três presentes.

Mais tarde, na escola, já um pouco mais organizado, eles faziam fila para falar com os reis e ganharem mais presentes. Desta vez brinquedos melhores, de qualidade. E todos ganharam. Na porta, churros e refrigerante para todos.

Foi um dia especial. Mas na verdade, eu mesmo acabei ficando sem presente. Alguém me manda algum?

(Na foto, a cavalgada no centro de Valência)

Mi vida ha cambiado

2007-12-23T18:38:00.000+01:00

Minha história na Espanha tem um antes e um depois. Conhecer as lojas dos chineses, espalhadas por todos os lados de Valência, mudou completamente minha vida. De utensílios de cozinha a brinquedos e roupas, nesses lugares, onde trabalham famílias inteiras de imigrantes chineses, se pode encontrar de quase tudo. E o preço convida.

Minha casa já está recheada de coisinhas compradas ali. Mas minha melhor aquisiçao (sem til porque nao estou no meu computador) atende pelo nome de calzoncillos largos. Traduzindo, cuecas compridas. É uma coisa muito baranga, que parece com as peças usadas por comediandes em antigos filmes de humor ou pelos palhaços de circo.

A peça se parece a uma meia-calça, mas termina na canela, tem uma abertura para fazer xixi e é fabricada em algodao com polyester. O objetivo é livrar um pobre mortal do frio que faz por aqui. Antes dessa maravilhosa aquisiçao, que me custou 3 euros, eu quase morria congelado todas as vezes que saía somente com calça jeans. Chega a doer quando os termômetros estao marcando zero graus, coisa normal por aqui.

Aproveitei para comprar por ali também meias de inverno, já que nem usando três normais ao mesmo tempo conseguia manter os pés quentes. É ou nao é uma dádiva dos deuses as lojinhas chinesas?

Na verdade nem todo mundo aqui pensa assim. Andei lendo no jornal EL País, em ediçoes mais antigas, que muitos comerciantes fizeram protestos reclamando da concorrência desleal. Parece que nao existe um estudo exato, mas somente uma extimativa de que existam mais de 10 mil lojas dessa no país. Muitas delas sao irregulares, o que ajuda a baratear os preços.

Bom... minha opiniao é que estou muito mais feliz depois que passei a usar minha cuecas compridas.

Que ya puedo ver la tele, ¡qué fuerte!

2007-12-20T00:03:00.000+01:00

Tenho televisão. Pouco mais de um mês depois de chegar aqui, posso, pela primeira vez, sentar no sofá da minha casa e assistir ao telejornal ou qualquer coisa que seja. Tudo graças ao meu vizinho Norberto, um africano da Guinéia Equatorial, que mora na porta ao lado.

Já me sentia desligado do mundo. Mesmo com internet e tudo, a televisão faz uma falta danada. O apartamento onde moro é mobiliado, tem tudo, mas não tinha televisão. Ontem, quando estava chegando em casa, vejo Norberto saindo com uma na mão. Quando me viu, perguntou se tinha TV na minha casa. Respondi que não e ele quis saber se eu queria a dele emprestada, já que um companheiro de apartamento tinha outra.

Dois minutos depois já estava sentado no sofá, sapeando em todos os canais e morrendo de rir de algumas publicidades daqui.

E para quem pensa que aqueles programas sensacionalistas, que enchem as tardes da TV ai no Brasil, é uma exclusividade dos brazucas, aqui tem coisa no mesmo nível (ou pior).

Diário de Patrícia é um programa no melhor estilo Márcia Goldsmicht (nem sei se é assim que se escreve). Fiquei sabendo por um amigo que há menos de um mês um marido que foi ao programa tentar se reconciliar com a esposa a assassinou um dia depois. Queria vingar a vergonha de ter recebido um não em rede nacional. Saiu em todos os jornais.

Me chamou a atenção a forma como fazem a previsão do tempo. No fim do jornal chamam a previsão do tempo, mas não dão nenhuma informação. Falam meia dúzia de palavras e avisam: confira a previsão logo mais, às 10 da noite. Isso porque o jornal termina às 8h30 mais ou menos.

Uma coisa boa é que são bem mais canais abertos do que aí no Brasil. Assim é possível encontrar mais diversidade. Assim que estiver mais interado de tudo, vou contando mais coisas.

Cena ¿Venezolana?

2007-12-19T23:09:00.000+01:00

Minha Espanha é multinacional e, portanto, multicultural. Dividindo apartamento com um colombiano e um marroquino e morando em um lugar onde praticamente só vivem estrangeiros, aprendo muito sobre culturas de diversas partes do mundo. E me impressiono cada dia pelas histórias que ouço, principalmente sobre os conflitos no mundo árabe e a triste realidade de muitos de nossos vizinhos latinos.

E nessa convivência descubro também muitas coisas em comum, como a culinária latina. Na última segunda-feira meu amigo Vladimir, um venezuelano que mora no sexto andar aqui do prédio, me convidou para um jantar típico de Natal na sua casa.
Além de mim, estavam o salvadorenho Fréderic e a colombiana Anggie.

Fiquei sabendo que íamos comer uma tal de hallaca, uma salada e pan da jamón. Sentados à mesa, tomando um vinho (espanhol), o jantar começou a ser servido. O primeiro prato era a tal da salada, conhecida na Venezuela como “ensalada de patatas”, aqui na Espanha, na Colômbia e em El Salvador como “ensaladilla russa”. Tal não foi minha surpresa quando vi a tão esperada salada, nada mais do que a nossa típica maionese aí do Brasil. Estava uma delícia, mas é igualzinha a nossa.

Vieram então a hallaca e o pan de jamón. Achei bastante familiar aquela trouxinha enrolada na folha de bananeira, mas preferi ficar calado. Quando abri não consegui me segurar: Isso aqui é pamonha!! E era.. não tão igualzinha a nossa, porque eles recheiam com carne, cebola e pimentão. Mas o princípio é o mesmo. Na Colômbia e em El Salvador também tem o tal prato, com o nome de tamal.

O pan de jamón é um tipo de pão caseiro recheado com presunto e mussarela, como um joelho de moça, só que em tamanho família.

Me senti em casa. Comi como se estivesse há três dias amarrado.

¡¡¡Qué morro tengo!!!

2007-12-13T05:24:00.000+01:00

Graças ao bom Deus o meu Abono Metro, um cartão mensal para usar o metrô, ficou pronto. Com ele, pagamos uma tarifa única e podemos usar o serviço quantas vezes forem necessárias. Minha bolsa de estudos cobre o meu, mas demorou quase um mês para me entregarem o danado do cartãozinho. O fato é que, querendo economizar, eu acabava pegando o trem sem pagar.

Isso mesmo, dá para arriscar e ir sem pagar. Claro que depende da linha que você vai usar e da estação que vai descer. A daqui de perto da minha casa é uma de superfície, o tranvia, uma espécie de bondinho dos tempos modernos. A da universidade é a mesma, não preciso fazer baldeação nem nada. A tentação era grande.

O único probleminha é que tem uns danadinhos de uns fiscais que rondam os vagões atrás de espertinhos como eu, a maioria deles pobres imigrantes. E não é que me pegaram? O pior que não foi uma vez só não, foram duas.. melhor dizendo, três. Mas eu mantive a calma a contornei a situação.

Na primeira delas a desculpa foi perfeita. Eu estava com o cartão já na mão, pago, mas não cancelei o bendito nas maquininhas que ficam nas estações. Essa linha de superfície não tem nenhum funcionário. As estações são na verdade paradas, na rua mesmo, e nelas estão posicionadas máquinas onde você pode comprar o bilhete ou cancelar algum seu que tenha comprado anteriormente.

A parte boa é que às vezes elas pifam, saem do ar ou coisa parecida. E a da estação que peguei está sempre quebrada. O fiscal entendeu perfeitamente, cancelou o bilhete que eu tinha em mãos e tudo ótimo.

A segunda foi um pouquinho pior. Estava com meu amigo Miguel Angel, indo para o cinema. Peguei esse de superfície, mas tive que descer numa outra estação onde tomaria o metrô até o destino final. Nessa que segunda estação também não era necessário passar por catracas e nem tão pouco na que íamos descer. Conclusão: pagar para quê?

Mas foi só entrar no segundo metrô para vir a tal da mulherzinha (ô raiva). Ela se aproximou, pediu o bilhete e eu entreguei, na maior cara lavada, sem cancelar. Bom, ela não acreditou muito na história de que eu entrei correndo no vagão que já estava fechando as portas e não tive tempo de passar pelas máquinas. Mas acho que quase acreditou que a estação que iria descer tem roletas e que o bilhete seria cobrado, porque não me fez pagar nenhuma multa e apenas cancelou meu cartão. Ufa.. podem exigir 50 euros (cerca de R$ 140) de multa.

Na terceira foi tranqüilo. Estava com dois amigos brasileiros, do curso, e a desculpa da máquina quebrada funcionou.

Ah, para os mais curiosos, uma viagem de metrô aqui custa de 1,20 a 1,70 euro (R$ 3,30 a R$ 4,70), depende da linha. Fazendo a conversão para o real parece muito caro, mas não é não, para os padrões daqui.
Os cartões mensais variam muito de preço, depende da idade, se é estudante, da linha. Um para idosos vale 9 euros e o de estudantes, na linha mais cara, em torno de 30 euros.

(Na foto, o tranvia visto da janela do prédio onde moro)

Mejillones, calamares y pulpo

2007-12-13T03:51:00.001+01:00

Hoje eu não almocei de novo.... Ainda que eu goste da culinária espanhola e seja simplesmente tarado por pratos como a tortilla de patatas e os bocadillos de jamón serrano – nada mais que um sanduíche de presunto de parma, como conhecemos aí no Brasil – ainda não me acostumei com a quantidade de peixe e frutos do mar que esse povo come por aqui. No mínimo umas três ou quatro vezes por semana servem pescado ou qualquer outra coisa que venha da água.

Não é tão diferente da culinária de algumas regiões do Brasil, onde também se come mexilhões, ostras, lulas e polvos. Mas aqui é demais, a freqüência é maior. E hoje todas essas guloseimas nada apetitosas para mim estavam juntinhas, ali, numa sopa de mariscos na hora da comida.

Para um bom mineiro como eu, nascido no interior, essas coisas parecem um tanto quanto estranhas. No meio da sopa, que é feita com um macarrão típico daqui, como se fosse um espaguete cortado, tinha até umas conchinhas, iguaizinhas àquelas que catamos quando vamos à praia. Não dei conta.

Tive que me contentar com “papas fritas”, salada e pão. Aliás, esse outro costume daqui, de comer pão às refeições, muitas vezes me salva a vida. Quando não agrado muito da comida, me entupo de pão e tudo bem.

Os espanhóis têm horários bem diferentes para comer. O café da manhã é normal, depende da hora que cada um acorda. Mais ou menos ao meio-dia é o almoço, que na verdade não é o nosso almoço não. Nesse horário eles fazem apenas um lanchinho para agüentar o tranco. O almoço mesmo – ou a comida, como dizem aqui – é depois das 14 horas. Muitos só vão comer lá pelas 16 horas. Antes disso, é impossível achar um restaurante servindo refeições. Um pouco mais tarde tem um “merienda” e o jantar (cena) lá pelas 22 horas.

Bom, pelo menos agora pela noite a coisa estava melhor: frango grelhado. O problema é que falta um arrozinho com feijão para acompanhar.

Inspiración

2007-12-02T19:40:00.000+01:00

Nao podia deixar de explicar de onde veio o nome e a inspiraçao para fazer o blog. "Minha espanha é assim..." faz parte de uma série iniciada pela minha amiga Karina como o "Meu japao é assim...".

Na verdade, ela é a dona da patente.. rsrs.. mas gentilmente me cedeu o direito de uso do nome.

Karina também é jornalista, mineira, e mora em Tóquio, no Japao, há mais de três anos. Por lá trabalha como editora de um jornal para brasileiros. Cheguei até a cogitar a idéia de ir também, mas os planos foram.. digamos, adiados. Quem sabe, né Karina?

O blog dela é tao bacana que recentemente entrou para um projeto da Editora Abril, que comemora os 100 anos de imigraçao japonesa no Brasil. É no nosso país que está a maioria dos japoneses fora do Japao, assim também como a maior colonia de italianos e, claro, espanhóis.

Vale a pena dar uma passada por lá. Ela é minha fonte de inspiraçao!

Matane (hasta luego, en japones)

El inicio

2007-12-02T18:57:00.000+01:00

Difícil achar assunto para minha primeira postagem. Principalmente depois de já ter começado outros pelo menos dois blogs e não ter ido adiante com eles. Mas prometo que desta vez vai ser diferente. Mesmo porque minha vida, de uns dias para cá, está totalmente diferente. Bom.. nem sei se posso dizer se é de uns dias para cá, porque na verdade tenho mudado um bocado..

Vou dar uma contextualizada para aqueles que não acompanharam meus últimos passos no Brasil.

Morei em Vitória (ES) nos últimos 12 meses (outubro/06 - outubro/07) e quando estava começando a me acostumar com a pequena "Ilha do Mel" e a fazer amizades muito especiais, apareceu a oportunidade de vir para a Espanha. Tinha acabado de ser promovido no trabalho (de repórter a chefia de reportagem), mas ainda assim a decisão não foi difícil.

A vontade de conhecer esse país tão diverso e rico culturalmente não me deixou ter dúvidas. Não saberia dizer exatamente quando surgiu esse interesse tão grande pela Espanha. Um pouco influenciado pela Cris, uma amiga (e ex-chefe) de BH, pela facilidade com idioma e com certeza pela amizade com Miguel Ángel, meu amigo Ibizenco que mora aqui em Valência.

O fato é que consegui uma bolsa de estudos para fazer um Máster (um tipo de pós-graduação daqui, que seria como o nosso mestrado no Brasil) na Universidad de Valencia, uma das melhores do país e classificada como uma das mais conceituadas do mundo também. Nao é pouco coisa não.. rsrsrsrs.

Cheguei em Valência, a terceira maior cidade espanhola, há menos de um mês. Rodei um pouco e já deu para notar coisas bem diferentes das nossas aí do Brasil. E outras muito parecidas também, como alguns problemas, inclusive sociais.

Bom, isso eu vou contando com o tempo.

Podem fazer perguntas!

¡Un saludo!